Mūsu planēta ir pilna ar brīnišķīgiem pārsteigumiem no dabas un senām civilizācijām, pilna ar skaistuļiem un apskates objektiem, taču uz tā jūs varat atrast arī diezgan neparastas, dīvainas, tumšas tradīcijas un rituālus. Lai gan jāatzīmē, ka mums viņi ir savādi un biedējoši, un dažiem šī ir viņu ikdienas dzīve, tāda ir viņu kultūra.
Katrs no miljardiem indiāņu sapņo nomirt Varanasi vai sadedzināt šeit savus ķermeņus. Krematorijs atklātā gaisā smēķē 365 dienas gadā un 24 stundas diennaktī. Katru dienu šeit ierodas simtiem cilvēku no visas Indijas un ārvalstīm, lido un dedzina. Labu reliģiju izgudroja hinduisti - lai mēs, atmetuši savus mērķus, nenomirtu par labu. Vladimirs Vysotskis ģitāras akordu pavadījumā mums ieaudzināja šīs pamatzināšanas par hinduismu. Viņš dziedāja un apgaismoja: "Ja jūs dzīvosit pareizi, jūs būsit laimīgs nākamajā dzīvē, un, ja jūs esat stulbi kā koks, jums piedzims baobabs"
Varanasi ir nozīmīga reliģioza vieta hinduisma pasaulē, hinduistu svētceļojumu centrs no visas pasaules, tikpat senseniem kā Babilona vai Thebes. Šeit vairāk nekā jebkur citur izpaužas cilvēka eksistences pretrunas: dzīvība un nāve, cerība un ciešanas, jaunība un vecumdienas, prieks un izmisums, spožums un nabadzība. Šī ir pilsēta, kurā vienlaikus ir tik daudz nāves un dzīvības. Tā ir pilsēta, kurā pastāv mūžība un esamība. Šī ir labākā vieta, lai saprastu, kas ir Indija, tās reliģija un kultūra.
Hinduisma reliģiskajā ģeogrāfijā Varanasi ir Visuma centrs. Viena no hinduistu vissvētākajām pilsētām kalpo kā sava veida robeža starp fizisko realitāti un dzīves mūžību. Šeit dievi nolaižas uz zemes, un tikai mirstīgais sasniedz svētlaimi. Tā ir svēta dzīvesvieta un svētīta nāves vieta. Šī ir labākā vieta, kur sasniegt svētlaimi.
Varanasi ievērojamā loma hindu mitoloģijā ir nepārspējama. Saskaņā ar leģendu pilsētu pirms vairākiem tūkstošiem gadu nodibināja hinduistu dievs Šiva, padarot to par vienu no vissvarīgākajām svētceļojumu vietām valstī. Tā ir viena no septiņām hinduistu svētajām pilsētām. Daudzējādā ziņā viņš iemieso labākās un sliktākās Indijas puses, dažreiz izbiedējot ārvalstu tūristus. Neraugoties uz to, svētceļnieku ainas, kurās tiek lūgta uzlecošās saules staros pie Gangas upes, uz hindu tempļu fona, ir viens no iespaidīgākajiem apskates objektiem pasaulē. Ceļojot Indijas ziemeļos, mēģiniet apiet šo seno pilsētu.
Reklāmas video:
Varanasi, kas dibināta tūkstoš gadus pirms Kristus dzimšanas, ir viena no vecākajām pilsētām pasaulē. Tas tika nosaukts ar daudziem epitetiem - "tempļu pilsēta", "Indijas svētā pilsēta", "Indijas reliģiskā galvaspilsēta", "ugunsgrēku pilsēta", "apgaismības pilsēta" - un tikai nesen tika atjaunots tās oficiālais nosaukums, kas pirmo reizi tika pieminēts Jatakā - senais stāsts. Hindu literatūra. Bet daudzi joprojām turpina lietot anglisko vārdu Benares, un svētceļnieki to sauc tikai par Kashi - šādā veidā pilsēta tika nosaukta trīs tūkstošus gadu.
Hinduļi patiešām tic dvēseles klejojumiem, kas pēc nāves migrē uz citām dzīvajām būtnēm. Un tas attiecas uz nāvi kā un it īpaši, bet tajā pašā laikā ikdienišķa. Hindu cilvēkiem nāve ir tikai viens no samsaras posmiem jeb bezgalīgā dzimšanas un nāves spēle. Un hinduisma piekritējs sapņo, ka kādu dienu nepiedzims. Viņš tiecas pēc mokhas - tā paša atdzimšanas cikla pabeigšanas, kopā ar kuru - lai atbrīvotos un atbrīvotos no materiālās pasaules nastām. Mokša ir praktiski sinonīms budistu nirvānai: augstākais stāvoklis, cilvēku centienu mērķis, noteikts absolūts.
Gadu tūkstošiem Varanasi ir bijis filozofijas un teozofijas, medicīnas un izglītības centrs. Angļu rakstnieks Marks Tvens, satriekts par savu vizīti Varanasi, rakstīja: "Benares (vecais vārds) ir vecāks par vēsturi, vecāks par tradīcijām, pat vecāks par leģendām un izskatās divreiz vecāks, nekā visi kopā salikti." Varanasi pilsētā ir dzīvojuši daudzi slaveni un cienījamākie Indijas filozofi, dzejnieki, rakstnieki un mūziķi. Šajā krāšņajā pilsētā dzīvoja hindi literatūras klasika Kabīra, dzied un rakstnieks Tulsidas uzrakstīja episko dzejoli Ramacharitamanas, kas kļuva par vienu no slavenākajiem hindi valodas literatūras darbiem, un Buda savu pirmo sprediķi nodeva Sarnathā, tikai dažus kilometrus no Varanasi. Mītu un leģendu pagodināts, reliģiozi iesvētīts, kopš neatminamiem laikiem tas vienmēr ir piesaistījis lielu daudzumu svētceļnieku un ticīgo.
Varanasi atrodas starp Deli un Kolkata Gangas rietumu krastā. Ikviens Indijas bērns, kurš ir klausījies savu vecāku stāstus, zina, ka Ganga ir lielākā un svētākā no visām Indijas upēm. Galvenais iemesls Varanasi apmeklēšanai, protams, ir Gangas upes apskate. Upes nozīme hinduistiem nav aprakstīta. Tā ir viena no 20 lielākajām upēm pasaulē. Gangas baseins ir visapdzīvotākais pasaulē, un tā iedzīvotāju skaits pārsniedz 400 miljonus. Ganga ir svarīgs apūdeņošanas un saziņas avots miljoniem indiāņu, kas dzīvo gar upi. Kopš neatminamiem laikiem viņa tika pielūgta kā dieviete Gangesa. Vēsturiski tās bankās atradās vairākas bijušo galvaspilsētu galvaspilsētas.
Hinduisms tiem, kas to praktizē, ir iepazīstinājis ar garantētu mokhas sasniegšanas paņēmienu. Pietiek nomirt svētajā Varanasi (agrāk - Benares, Kashi. - Autora piezīme) - un samsara beidzas. Moksha nāk. Tajā pašā laikā ir svarīgi atzīmēt, ka krāpties un mesties priekšā automašīnai nav izvēles iespējas. Tātad Mokša noteikti nav redzams. Pat ja hinduistu galu galā neatrodas Varanasi, šī pilsēta joprojām spēj ietekmēt viņa turpmāko eksistenci. Ja ķermenis tiek kremēts svētās Gangas upes krastos šajā pilsētā, tad tiek attīrīta nākamās dzīves karma. Tātad hinduisti no visas Indijas un pasaules šeit cenšas - mirt un sadedzināt.
Gangas krastmala ir viesību vieta Varanasi. Šeit ir sadhusi vientuļnieki, kas nosmērēti ar kvēpiem: īstie - viņi lūdz un meditē, tūristi - apnīk ar piedāvājumiem nofotografēties par naudu. Pretīgi eiropieši cenšas neiekļūt kanalizācijā, resnas amerikāņu sievietes filmē sevi uz visa fona, nobijušās japānas sejās valkā marles pārsējus - viņas tiek izglābtas no infekcijām. Tas ir pilns ar rastamaniem ar drediem, freakiem, apgaismotiem un pseido apgaismotiem, šiziem un ubagiem, masieriem un hašišu tirgotājiem, māksliniekiem un citām visu veidu lietām. Pūļa pulks ir nesalīdzināms.
Neskatoties uz apmeklētāju pārpilnību, valodu nevar saukt par tūristu pilsētu. Varanasi joprojām ir sava dzīve, un tūristiem tajā nav absolūti nekāda sakara. Šeit ir līķis, kas peld gar Gangu, blakus cilvēkam, kurš mazgā un plēš veļu pret akmeni, kāds mazgā zobus. Gandrīz visi peld ar laimīgām sejām. “Ganga ir mūsu māte. Jūs tūristi nesaprotat. Jūs smejaties, ka mēs dzeram šo ūdeni. Bet mums tas ir svēts,”skaidro hinduisti. Un tiešām - viņi dzer un nesaslimst. Vietējā mikroflora. Kaut arī Discovery Channel, filmējot filmu par Varanasi, pētījumiem nodeva šī ūdens paraugus. Laboratorijas spriedums ir briesmīgs - ja viens piliens nenogalina zirgu, tas noteikti to notrieks. Šajā kritienā ir vairāk šķebinošu lietu nekā valsts potenciāli bīstamo infekciju sarakstā. Bet jūs par visu to aizmirstat, sitot degošu cilvēku krastā.
Tas ir Manikarnika Ghat - galvenais pilsētas krematorijs. Ķermeņi, ķermeņi un atkal ķermeņi ir visur. Gaidām viņu kārtu ugunī, kuru ir desmitiem. Dūmi, dūmi, sprakšķoša malka, satrauktu balsu koris un gaisā nebeidzami zvana frāze: "Ram nam sage." No uguns izcēlusies roka, parādījās kāja, un tagad galva ripoja. Svīstot un karstot no karstuma, strādnieki apgriež ķermeņa daļas, kas nāk no uguns, ar bambusa nūjām. Sajūta ir tāda, ka es nokļuvu pie sava veida “šausmu” uzņemšanas. Realitāte slīd no kājām.
No "trumpja" viesnīcu balkoniem var redzēt Gangu, un līdz ar to arī bēru pireju dūmus. Es negribēju visu diennakti izjust šo savādo smaku, un es uzkāpu mazāk modē, bet prom no līķiem. “Draugs, laba kamera! Vai vēlaties filmēt cilvēkus, kuri tiek sadedzināti? " - reti, bet no kurmistiem tiek dzirdēti ieteikumi. Nav neviena likuma, kas aizliegtu apbedīšanas rituālu filmēšanu. Bet tajā pašā laikā nav vienas iespējas izmantot aizlieguma neesamību. Filmēšanas atļauju pārdošana ir kastu bizness, kas kontrolē kremāciju. Pieci līdz desmit dolāri par vienu slēģa klikšķi, un dubultā ir tāda pati cena.
Nav iespējams apkrāpt. Man nācās novērot, kā tūristi neapzināti vismaz vienkārši virzīja kameru pret uguni un pakļuva vissmagākajam pūļa spiedienam. Tas vairs nebija solīšana, bet reketa veikšana. Žurnālistiem ir īpašas likmes. Pieeja ikvienam ir individuāla, bet par darba atļauju “zonā” - līdz 2000 eiro, bet par vienu fotogrāfiju - līdz simtiem dolāru. Ielu starpnieki vienmēr noskaidroja manu profesiju, un tikai tad viņi sāka tirgoties. Un kas es esmu? Amatieru fotografēšanas students! Ainavas, ziedi un tauriņi. Saki, ka - un cena tūlīt ir dievišķa, 200 dolāru. Bet nav garantijas, ka viņi netiks nosūtīti ellē ar “neīstu vēstuli”. Es turpinu meklēt un drīz dodos uz galveno. "Bi-and-and-g boss" - viņi viņu sauc uz krastmalas.
Zvaniet, protams. Ar lielu vēderu, ādas vestē viņš lepni staigā starp ugunsgrēkiem - kontrolē personālu, kokmateriālu tirdzniecību, ieņēmumu iekasēšanu. Es arī viņu iepazīstinu kā iesācēju amatieru fotogrāfu. “Labi, 200 dolāri no jums, un paņemiet brīvdienu,” Sures priecājās, lūdza samaksāt 100 dolāru avansu un parādīja “Permishin” paraugu - A4 lapu ar uzrakstu a la “Atļaut”. Boss . Atkal es negribēju pirkt papīra gabalu par divsimt zaļumiem. - Uz Varanasi rātsnamu, - es teicu tuk-tuk vadītājam. Divstāvu māju komplekss ļoti atgādināja padomju laika sanatoriju. Cilvēki satraucas ar papīriem un stāv rindā.
Un mazie pilsētas pārvaldes ierēdņi, tāpat kā mūsējie, ir gausi - viņi ilgu laiku pavada, vicinot ar katru lapu. Es nogalināju pusi dienas, savācu autogrāfu kolekciju no Varanasi bigwigs un braucu uz policijas pārvaldi. Likumsargi piedāvāja nogaidīt priekšnieku un palutināja viņus pie tējas. No māla podiem, it kā no "Ukrainas suvenīru" veikala. Pēc tējas dzeršanas policists sagrauj "glečiku" uz grīdas. Izrādās, ka plastmasa ir dārga un nav videi draudzīga. Bet Gangā ir daudz māla, un tas ir bez maksas. Ielu ēstuvē šāda glāze ar tēju man pat maksāja 5 rūpijas. Hindu - un pat lētāk. Pēc dažām stundām notika auditorija ar pilsētas policijas priekšnieku. Es nolēmu maksimāli izmantot sanāksmi un lūdzu viņam vizītkarti. "Es runāju tikai hindi valodā!" - vīrietis iesmējās. “Es ierosinu apmaiņu. Tu man saki - hindi valodā, es tev - ukraiņu valodā,”es domāju. Tagad man rokās ir vesela kaudze atļauju un trumpis - galvenā vīrieša vizītkarte Varanasi formas tērpā.
Jaunpienācēji bailīgi skatās uz ugunsgrēkiem no tālienes. Labticīgie pieiet pie viņiem un domājams, ka pašaizliedzīgi veltīs viņus Indijas apbedīšanas tradīciju vēsturei. “Ugunsgrēkā tiek patērēti 400 kilogrami malkas. Viens kilograms - 400-500 rūpijas (1 ASV dolārs - 50 Indijas rūpijas. - Autora piezīme). Palīdziet mirušā ģimenei, ziedojiet vismaz pāris kilogramus naudas. Cilvēki visu mūžu ir krājuši naudu par pēdējo uguni”- ekskursija parasti beidzas. Izklausās pārliecinoši, ārzemnieki izņem makus. Un, to nezinot, viņi maksā par pusi salas. Galu galā reālā koksnes cena ir no 4 rūpijām par kilogramu. Vakarā es atnāku uz Manikarniku. Burtiski pēc minūtes vīrietis atnāk skriet un pieprasa paskaidrot, kā es uzdrošinos svētā vietā plēst objektīvu.
Ieraugot dokumentus, viņš ar cieņu saliec rokas pie krūtīm, pakļauj galvu un saka: “Laipni lūdzam! Jūs esat mūsu draugs. Lūgt palīdzību. Šī ir 43 gadus vecā Kaši Baba no augstākās brāmīnu kastas. Šeit 17 gadus viņš uzrauga kremācijas procesu. Viņš saka, ka darbs dod neprātīgu enerģiju. Hinduisti šo vietu patiešām dievina - vakaros vīrieši sēž uz pakāpieniem un stundām ilgi skatās uz ugunsgrēkiem. “Mēs visi sapņojam nomirt Varanasi un kremēt šeit ķermeņus,” viņi domā šādi. Kashi Baba un es arī sēžam viens otram blakus. Izrādās, ka ķermeņus tieši šajā vietā sāka dedzināt pirms 3500 gadiem. Kopš dieva Šivas uguns šeit nav aizdegusies. Tas deg pat tagad, tas tiek uzraudzīts visu diennakti, katrs rituāla ugunskurs no tā tiek iedegts. Mūsdienās no 200 līdz 400 ķermeņiem katru dienu tiek samazināts pelnu daudzums. Un ne tikai no visas Indijas. Degšana Varanasi ir daudzu hindu imigrantu un pat dažu ārzemnieku pēdējā griba. Nesen, piemēram, tika kremēts kāds vecāka gadagājuma amerikānis.
Pretēji tūristu pasakām kremācija nav ļoti dārga. Lai sadedzinātu ķermeni, vajadzēs 300–400 kilogramus koksnes un līdz četrām stundām. Malkas kilograms - no 4 rūpijām. Visa bēru ceremonija var sākties no 3-4 tūkstošiem rūpiju jeb 60-80 dolāriem. Bet maksimālās joslas nav. Cilvēki, kas ir bagātāki, smaržai pievieno sandalkoku, kura kilograms sasniedz 160 USD. Kad maharadža nomira Varanasi, viņa dēls lika izšaut tikai no sandalkoka un izkaisīja smaragdus un rubīnus. Viņi visi likumīgi devās pie Manikarniki strādniekiem - cilvēkiem no Dom-Raja kastas.
Šī ir zemākā cilvēku klase, tā sauktie neaizskaramie. Viņu liktenis ir nešķīstie darba veidi, kas ietver līķu sadedzināšanu. Atšķirībā no citiem neaizskaramiem Dom Raja kastei ir nauda, uz kuru pat mājiens norādīts nosaukuma elements “Raja”.
Katru dienu šie cilvēki tīra teritoriju, izsijā un caur sietu izsijā un mazgā pelnus, ogles un sadedzinātu augsni. Uzdevums ir atrast rotaslietas. Radiniekiem nav tiesību viņus izņemt no mirušā. Gluži pretēji, mājām-mājām bērniem tiek teikts, ka mirušajam ir, teiksim, zelta ķēde, dimanta gredzens un trīs zelta zobi. Darbinieki to visu atradīs un pārdos. Naktīs virs Gangas, kvēlojums no ugunsgrēkiem. Vislabāk to var apskatīt no Manikarnika Ghat centrālās ēkas jumta. “Ja jūs nokritīsit, dodieties taisni ugunī. Ērti,”saka Kaši, kamēr es stāvu uz viziera un fotografēju panorāmu. Šīs ēkas iekšpusē - tukšums, tumsa un sienas kūpinātas gadu desmitiem ilgi.
Atklāti sakot - rāpojošs. Sakritusi vecenīte sēž tieši uz grīdas otrā stāva stūrī. Šī ir Daya Mai. Precīzu vecumu viņa neatceras - viņa saka, ka viņai ir apmēram 103 gadi. Daja pēdējos 45 no viņiem pavadīja tieši šajā stūrī, ēkā pie kremācijas krasta. Gaidot nāvi. Viņš vēlas nomirt Varanasi. Šī sieviete no Bihāras šeit ieradās pirmo reizi, kad nomira viņas vīrs. Un drīz viņa zaudēja savu dēlu un arī nolēma nomirt. Es biju Varanasi desmit dienas, gandrīz katru no tām satiku Daya Mai. Liekusies pie nūjas, no rīta viņa izkāpa uz ielas, staigāja starp malkas krāvumiem, devās uz Gangu un atkal atgriezās savā stūrī. Un tā jau 46. gadu pēc kārtas.
Sadedzināt vai nedegt? Manikarnika nav vienīgā kremēšanas vieta pilsētā. Šeit mirušos sadedzina dabiska nāve. Un kilometru agrāk uz Hari Chandra Ghat ugunsgrēkā tiek piestiprināti mirušie, pašnāvnieki un negadījumos cietušie. Netālu atrodas elektrokorematorija, kur dedzina ubagus, kuri nav savākuši naudu malkai. Lai arī parasti Varanasi, pat visnabadzīgākajiem nav problēmu ar bērēm. Koks, kas iepriekšējos ugunsgrēkos neizdega, tiek dāvināts bez maksas tām ģimenēm, kurām nebija pietiekami daudz malkas. Varanasi jūs vienmēr varat savākt naudu no vietējiem iedzīvotājiem un tūristiem. Galu galā palīdzēt mirušā ģimenei nāk par labu karmai. Bet nabadzīgos ciematos ir problēmas ar kremēšanu. Nav neviena, kas palīdzētu. Un simboliski sadedzināts ķermenis un izmests Gangā nav nekas neparasts.
Vietās, kur svētajā upē veidojas aizsprosti, pastāv pat profesija - līķu savācējs. Vīrieši peld laivā un savāc ķermeņus, vajadzības gadījumā pat ienirstot ūdenī. Netālu ķermenis, kas piesaistīts lielai akmens plāksnei, tiek iekrauts laivā. Izrādās, ka ne visus ķermeņus var sadedzināt. Sadhus kremēt ir aizliegts, jo viņi atteicās no darba, ģimenes, seksa un civilizācijas, veltot savu dzīvi meditācijai. Bērni, kas jaunāki par 13 gadiem, netiek sadedzināti, jo tiek uzskatīts, ka viņu ķermeņi ir kā ziedi. Attiecīgi ir aizliegts likt grūtniecēm uguni, jo iekšā ir bērni. Jūs nevarat kremēt pacientu ar lepru. Visas šīs mirušo kategorijas ir piesaistītas akmenim un noslīktas Gangā.
Aizliegts kremēt tos, kurus nogalinājis kobras kodums, kas Indijā nav nekas neparasts. Tiek uzskatīts, ka pēc šīs čūskas koduma iestājas nevis nāve, bet gan koma. Tāpēc no banānu koka tiek izgatavota laiva, kurā tiek ielikts plēvē ietīts ķermenis. Tam ir pievienota zīme ar vārdu un mājas adresi. Un viņi sāk kuģot gar Gangu. Sadhus, meditējot krastā, mēģina izķert šādus ķermeņus un mēģina tos atdzīvināt ar meditācijām.
Viņi saka, ka veiksmīgi rezultāti nav nekas neparasts. “Pirms četriem gadiem 300 metru attālumā no Manikarnik vientuļnieks noķēra un atdzīvināja ķermeni. Ģimene bija tik laimīga, ka gribēja sadhu padarīt bagātu. Bet viņš atteicās, jo, ja viņš paņemtu vismaz vienu rūpiju, viņš zaudētu visu savu spēku,”man stāstīja Kashi Baba. Dzīvnieki vēl nav sadedzināti, jo tie ir dievu simboli. Bet tas, kas mani šokēja visvairāk, bija baismīgā paraža, kas pastāvēja līdz salīdzinoši nesenam laikam - sati. Degošas atraitnes. Vīrs mirst - sievai ir pienākums degt tajā pašā ugunī. Šis nav mīts vai leģenda. Saskaņā ar Kashi Baba teikto, šī parādība bija plaši izplatīta pirms apmēram 90 gadiem.
Pēc mācību grāmatām, atraitņu dedzināšana tika aizliegta 1929. gadā. Bet sati epizodes joprojām notiek šodien. Sievietes daudz raud, tāpēc viņām ir aizliegts atrasties uguns tuvumā. Bet burtiski 2009. gada sākumā tika izdarīts izņēmums atraitnei no Agra. Pēdējo reizi viņa gribēja atvadīties no sava vīra un lūdza nākt uz uguni. Es tur uzlēcu, un, kad uguns jau dega ar lielu un galveno. Sieviete tika izvesta, bet pirms ārstu ierašanās viņa tika smagi sadedzināta un nomira. Kremēts tajā pašā ugunī, kurā viņa saderinājās.
Gangas otrā krastā no trokšņainā Varanasi ir pamesti plašumi. Tūristiem nav ieteicams tur ierasties, jo dažreiz ciema šantrapa parāda agresiju. Gangas pretējā pusē ciema iedzīvotāji mazgā drēbes, un svētceļnieki tiek nogādāti tur peldēties. Starp smiltīm pārsteidz vientuļa būda, kas izgatavota no zariem un salmiem. Šeit dzīvo vientuļnieks sadhu ar dievišķo vārdu Ganesh. 50 gadus vecs vīrietis pirms 16 mēnešiem šeit pārcēlās no džungļiem, lai veiktu pujas rituālu - pārtikas sadedzināšanu ugunī. Kā upuris dieviem. Viņam patīk ar pamatotu un bez iemesla teikt: "Man nav vajadzīga nauda - man vajadzīga mana puja." Gadā un četros mēnešos viņš sadedzināja 1 100 000 kokosriekstu un iespaidīgu daudzumu eļļas, augļus un citus pārtikas produktus.
Savā būdiņā viņš vada meditācijas kursus, ko nopelna par savu puju. Būdams būda cilvēks, kurš dzer ūdeni no Gangas, viņš prot lieliski angļu valodu, ļoti labi pārzina kanāla National Geographic produktus un aicina mani pierakstīt savu mobilā tālruņa numuru. Iepriekš Ganešam bija normāla dzīve, viņš joprojām laiku pa laikam atzvana kopā ar savu pieaugušo meitu un bijušo sievu: “Reiz sapratu, ka es vairs nevēlos dzīvot pilsētā un man nav vajadzīga ģimene. Tagad es esmu džungļos, mežā, kalnos vai pie upes.
Man nav vajadzīga nauda - man vajadzīga mana puja. " Pretēji ieteikumiem apmeklētājiem, es bieži peldēju uz Gangas otru pusi, lai atpūstos no bezgalīgā trokšņa un kaitinošajiem pūļiem. Ganešs mani atpazina no tālienes, pamāja ar roku un kliedza: "Dima!" Bet pat šeit, Ganges otrā krasta neapdzīvotajā krastā, pēkšņi var nodrebēt. Piemēram, redzot, kā suņi saplēš cilvēka ķermeni, krastā izskalojoties ar viļņiem. Lai redzētu, aizrautu un atcerētos - šī ir Varanasi, "nāves pilsēta".
Ja cilvēks nomirst Varanasi, viņš tiek sadedzināts 5-7 stundas pēc nāves. Steigas iemesls ir karstums. Ķermenis tiek mazgāts, iemasēts ar medus, jogurta un dažādu eļļu maisījumu, un deklamētas mantras. Tas viss, lai atvērtu 7 čakras. Tad tas ir iesaiņots lielā baltā loksnē un dekoratīvā audumā. Tie tiek novietoti uz septiņu bambusa šķērsstieņu nestuvēm - arī atbilstoši čakru skaitam.
Ģimenes locekļi nes ķermeni uz Gangu un skandē mantru: “Ram nam sage” - aicinājums pārliecināties, ka šīs personas nākamajā dzīvē viss būs kārtībā. Nestuves ir iemērktas Gangā. Tad tiek atvērta mirušā seja, un radinieki piecas reizes ar rokām pārlej ūdeni. Viens no ģimenes vīriešiem skūta galvu un valkā baltas drēbes. Ja tēvs nomirst, to dara vecākais dēls, ja māte ir jaunākais dēls, ja sieva ir vīrs. No svētās uguns tas aizdedzina zarus un piecas reizes iet pa ķermeni. Tāpēc ķermenis nonāk piecos elementos: ūdenī, zemē, ugunī, gaisā, debesīs.
Uguni var iedegt tikai dabiskā veidā. Ja sieviete nomirst, viņas iegurnis nav pilnībā sadedzināts, ja vīrietis - ribas. Noskūtais vīrietis ļauj šo sadedzināto ķermeņa daļu ievietot Gangā un no kreisā pleca no spainīša izdzēš uzbērumus.
Savulaik Varanasi bija gan akadēmisks, gan reliģisks centrs. Pilsētā tika uzcelti daudzi tempļi, strādāja universitātes un tika atvērtas lieliskas bibliotēkas ar tekstiem no Vēdu laikiem. Tomēr daudz iznīcināja musulmaņi. Tika iznīcināti simtiem tempļu, ugunskuri ar nenovērtējamiem manuskriptiem dega dienu un nakti, tika iznīcināti arī cilvēki - nenovērtējamas senās kultūras un zināšanu nesēji. Tomēr Mūžīgās pilsētas garu nevarēja pieveikt. To joprojām varat sajust tagad, ejot pa šaurajām vecās Varanasi ieliņām un dodoties lejā uz getiem (akmens pakāpieniem) uz Gangas upes. Ghati ir viena no Varanasi (kā arī jebkuras svētas pilsētas hinduistiem) vizītkartēm, kā arī nozīmīga svēta vieta miljoniem ticīgo. Viņi kalpo gan rituālai nopludināšanai, gan mirušo sadedzināšanai. Kopumā Varanasi iedzīvotāju iecienītākā vieta ir geti - uz šiem soļiem tiek sadedzināti līķi, viņi smejas, lūdzas, mirst, staigā, satiekas, runā pa tālruni vai vienkārši sēž.
Šī pilsēta atstāj visspēcīgāko iespaidu uz ceļotājiem uz Indiju, neskatoties uz to, ka Varanasi nepavisam nav kā “tūrista brīvdienas”. Dzīve šajā svētajā pilsētā ir pārsteidzoši cieši saistīta ar nāvi; Tiek uzskatīts, ka mirst Varanasi, Gangas upes krastā, ir ļoti godājams. Tāpēc tūkstošiem slimo un veco hinduistu Varanasi no visas valsts cenšas panākt šeit nāvi un atbrīvoties no dzīves kņadas.
Netālu no Varanasi atrodas Sarnath - vieta, kur sludināja Buda. Mēdz teikt, ka šajā vietā augošais koks tiek stādīts no Bodhi koka sēklām, tās pašas, kuras ietvaros Buda saņēma sevis apzināšanos.
Pats upes krastmala ir sava veida milzīgs templis, kura kalpošana nekad neapstājas - vieni lūdzas, citi meditē, bet citi nodarbojas ar jogu. Šeit tiek sadedzināti mirušo līķi. Jāatzīmē, ka dedzināšana tiek pakļauta tikai to cilvēku ķermeņiem, kuriem nepieciešama rituāla attīrīšana ar uguni; un tāpēc svēto dzīvnieku (govju), mūku, grūtnieču ķermeņi tiek uzskatīti par jau attīrītiem no ciešanām un viņus bez kremēšanas iemet Gangā. Tas ir senās Varanasi pilsētas galvenais mērķis - dot cilvēkiem iespēju atbrīvoties no visa, kas ātri bojājas.
Un tomēr, neskatoties uz nesaprotamām un vēl jo vairāk skumjām misijām, kas nav hindu, šī pilsēta ir ļoti reāla pilsēta ar miljonu cilvēku. Šaurās un šaurās ielās dzirdamas cilvēku balsis, skan mūzika, tirgotāju kliedzieni. Veikali ir atvērti visur, kur var iegādāties suvenīrus no seniem traukiem līdz sariem, kas izšūti ar sudrabu un zeltu.
Pilsēta, lai arī to nevar saukt par tīru, tomēr joprojām necieš no netīrumiem un pārapdzīvotības kā citas Indijas lielās pilsētas - Bombeja vai Kalkuta. Tomēr eiropiešiem un amerikāņiem jebkuras Indijas pilsētas iela atgādina milzu skudru pūzni - visapkārt ir ragu, velosipēdu zvanu un saucienu kakofonija, un pat uz pedikīra ir ļoti grūti izspiest pa šaurajām, kaut arī centrālajām ielām.
Mirušie bērni līdz 10 gadu vecumam, grūtnieču ķermeņi un pacienti ar bakām netiek kremēti. Viņu ķermeņiem ir piesaistīts akmens un no laivas tiek izmests Gangas upes vidū. Tāds pats liktenis sagaida tos, kuru radinieki nevar atļauties iegādāties pietiekami daudz kokmateriālu. Kremācija uz spēles maksā daudz naudas, un ne visi to var atļauties. Dažreiz iegādātā koksne ne vienmēr ir pietiekama kremācijai, un pēc tam pussadegušās ķermeņa atliekas tiek nogremdētas upē. Diezgan bieži ir redzams upē peldošu mirušo ķermeņu pārakmeņojušās atliekas. Tiek lēsts, ka katru gadu pie upes gultnes pilsētā tiek apglabāti apmēram 45 000 nekremētu ķermeņu, palielinot jau tā ļoti piesārņotā ūdens toksicitāti. Tas, kas satricina Rietumu tūristu apmeklējumu, hinduistiem šķiet diezgan dabisks. Atšķirībā no Eiropas, kur viss notiek aiz slēgtām durvīm, Indijā katrs dzīves aspekts ir redzams uz ielām,vai tā būtu kremācija, veļas mazgāšana, peldēšanās vai ēdiena gatavošana.
Gangas upe daudzos gadsimtos brīnumainā kārtā ir spējusi sevi šķīstīt. Pat pirms 100 gadiem mikrobi, piemēram, holēra, nevarēja izdzīvot tās svētajos ūdeņos. Diemžēl šodien Ganga ir viena no piecām pasaules piesārņotākajām upēm. Pirmkārt, toksisko vielu dēļ, ko rūpniecības uzņēmumi izplūst gar upes gultni. Dažu mikrobu piesārņojuma līmenis simtiem reižu pārsniedz pieļaujamo līmeni. Apmeklējošos tūristus pārsteidz pilnīgs higiēnas trūkums. Mirušo pelni, kanalizācija un ziedojumi peld garām ticīgajiem, peldoties un veicot šķīstīšanas ceremoniju ūdenī. No medicīniskā viedokļa peldēšana ūdenī, kas noārda līķus, rada inficēšanās risku ar daudzām slimībām, ieskaitot hepatītu. Tas ir kaut kāds brīnumska tik daudz cilvēku katru dienu iegremdē un dzer ūdeni un nejūt nekādu ļaunumu. Daži tūristi pat pievienojas svētceļniekiem.
Upes piesārņošanu veicina arī daudzas pilsētas, kas atrodas uz Gangas. Saskaņā ar Centrālās vides piesārņojuma pārvaldes ziņojumu Indijas pilsētas pārstrādā tikai aptuveni 30% visu notekūdeņu. Mūsdienās Ganga, tāpat kā daudzas citas Indijas upes, ir ārkārtīgi aizsērējusi. Tajā ir vairāk notekūdeņu nekā saldūdenī. Un tās krastos uzkrājas rūpniecības atkritumi un kremētu cilvēku atliekas
līķi.
Tātad Pirmā pilsēta uz zemes (kā Varanasi sauc Indijā) tūristiem rada dīvainu un neticami spēcīgu, neizdzēšamu iespaidu - to nav iespējams salīdzināt ar neko, tāpat kā reliģiju, tautu un kultūru nevar salīdzināt.
Pielāgots no: Dmitrijs Komarovs, tūrists-area.com, taringa.net, yaoayao.livejournal.com