Tehnoloģiju sasniegumi, pārmaiņas sabiedrībā un vēlme samazināt kaitējumu, ko modes industrija nodara dabai, motivē zinātniekus, izgudrotājus un dizainerus izdomāt jaunus apģērba izgatavošanas veidus. Tagad, ieejot jebkura zīmola veikalā, ir grūti iedomāties, ka mūsu mazbērni nopirks pavisam citas lietas. Jau šodien tiek izstrādātas tehnoloģijas, kas var pilnībā mainīt modi. Nazis pētīja, kādas drēbes mēs varētu valkāt nākotnē.
Digitālais priekšgalis
Krievijas mediji 2020. gada martā rakstīja, ka Yandex mediju direktors Daniils Trabūns nopirka digitālās drēbes no Ufa balstītas dizaineres Regīnas Turbinas, kļūstot par vienu no pirmajām virtuālā attēla īpašniecēm. Tomēr šādas darbības ilgu laiku nav nekas neparasts: daudzus gadus videospēļu lietotāji pērk preces par reālu naudu, ieskaitot drēbes, kuras viņi nekad nevarēs izmantot ārpus spēles pasaules.
Digitālie kostīmi, piemēram, Trabun nopirktajiem, ir tāda paša veida iegāde. Tos bieži salīdzina ar papīra drēbēm kartona lellēm, kas savulaik bija populāra bērnu izklaide. Fotoattēlos un video varat valkāt digitālās lietas: īpašnieks pats nofotografējas un pēc tam attēlā pārklāj 3D modeli.
Pirmoreiz šo apģērbu kolekcija tika prezentēta 2018. gadā - tieši tā radošā aģentūra Virtue pievērsa uzmanību Carlings interneta veikala atvēršanai. Tagad citi zīmoli to arī dara, kā likums, arī PR.
Digitālais apģērbs ir daudz zaļāks. Turklāt to var izgatavot vienā eksemplārā un lēti (apmēram 10-50 eiro), salīdzinot ar fiziski esošām lietām, kas izgatavotas pēc pasūtījuma. Tomēr ir arī daži ļoti dārgi digitālie tērpi, piemēram, Iridescence kleita, kas nopirkta par 7800 mārciņām.
Iridescence kleitu ir radījusi Berlīnē dzīvojoša māksliniece Johanna Jaskowska sadarbībā ar spēļu studiju Dapper Labs un digitālo modes namu The Fabricant.
Reklāmas video:
Vēl viens digitālā apģērba pluss tiem, kam patīk izcelties: tas var pārkāpt fizikas likumus un šī iemesla dēļ izskatīties ļoti neparasti. Lai gan digitālā loku pirkšana daudziem šķiet kaprīze, taču tikai laiks rādīs, vai tā ir īslaicīga tendence vai tagad tā ir ar mums mūžīgi.
T kani ar sudraba nanodaļiņām
Sudraba izmantošana tekstilizstrādājumu ražošanā vakar netika izgudrota. Rietumos 20. gadsimta beigās audumi ar sudraba pavedieniem tika pārdoti kā pretmikrobu un antistatiski, viņiem tika piedāvāts šūt medicīnisko apģērbu, izgatavot paklājus, matračus un lidmašīnu un kosmosa kuģu iekšējo apdari. Kornellas universitātes studente Olivia Ong 2007. gadā kopā ar zinātniekiem izveidoja vairākus apģērba modeļus no auduma ar dažādu metālu nanodaļiņām, kas, pēc izgudrotāju domām, aizsargāja no infekcijām.
Tomēr Spānijas zinātnieki baidās, ka audumu ražošana un mazgāšana ar metāliem varētu piesārņot ūdeni. Tāpēc tagad visbiežāk viņi runā tikai par audumiem ar sudraba nanovadiem: šis ir viens no drošākajiem metāliem. Mūsdienās ir vairāk nekā ducis uzņēmumu, kas ražo ne tikai mājsaimniecības un medicīniskos tekstilizstrādājumus ar sudrabu, bet arī apģērbu - parasti sporta apģērbu.
Lai izveidotu materiālus ar sudraba nanovadiem, nav vajadzīgs tik daudz metāla, lai tas kļūtu pasakaini dārgs. Lai arī šādi audumi arī nebūs lēti, tāpēc nedarbosies masu tirgū tos pirkt kā T-kreklus. Līdz šim papildus medicīniskajam un sporta apģērbam šādus tekstilizstrādājumus izmanto zeķu, kas ārstē pēdu sēnīti, un tapetes, kas aizsargā mājas no elektromagnētiskā starojuma, ražošanai. Bet nākotnē gan ikdienas apģērbu, gan tā atsevišķās daļas no auduma būs iespējams šūt ar sudrabu, piemēram, kabatām, kas aizsargā viedtālruņus no datu zādzībām.
Slavenākie uzņēmumi, kas ražo tekstilizstrādājumus ar sudrabu un citiem metāliem:
- Statex (Vācija),
- Shieldex, tā neatkarīgā amerikāņu nodaļa,
- sporta apģērbu zīmols Silvadur no amerikāņu korporācijas Dupont.
Audumi, kas uzlādē sīkrīkus
Vēl viena tehnoloģiskā kompetence ir audumi, kas rada enerģiju, un tagad tie tiek izstrādāti Gēteborgā (Zviedrija). 2018. gadā pētnieki Anja Lund un Christian Müller demonstrēja mīkstos audus, kas zem spiediena un spriedzes rada nelielu elektrisko lādiņu (pazīstami kā pjezoelektriski materiāli). Strāva tiek ģenerēta efektīvāk, ja pavedieni ir slapji, kas nozīmē, ka šai tehnoloģijai īpaši labi jādarbojas sporta apģērbā.
Anja Lunda stāsta, ka pjezoelektriskos audumus var izmantot, lai šūtu veselas drēbes un atsevišķas detaļas. Tas var būt visnoderīgākais sportistiem un ceļotājiem garu sacīkšu un pārgājienu laikā, kad ir grūti uzlādēt nepieciešamās ierīces.
3D drukāšana
2010. gada sākumā un vidū 3D drukāšana šķita kā izrāviens un revolucionārs, taču tagad tehnoloģija, šķiet, kļūst izplatīta visdažādākajās jomās, ieskaitot modi. Holandiešu dizainere Irisa van Harpena ir padarījusi 3D drukāšanu par sava zīmola iezīmi un rada atpazīstamus sirreālus skaņdarbus, kas atgādina Zaha Hadid ēku arhitektūru. Van Harpen mazpazīstamā tautiete Martje Dijkstra strādā arī ar 3D drukātiem tekstilizstrādājumiem, un viņas drēbes augstu vērtē modes kritiķi.
2016. gadā Ņujorkas Metropolitēna mākslas muzejā notika izstāde Manus x Machina par modi tehnoloģiskā attīstības laikmetā. Cita starpā bija lietas, kas drukātas uz 3D printera, ieskaitot Kārļa Lagerfelda Chanel uzvalku. Sneaker veidotāji arī sāk aplūkot 3D drukāšanu, taču šo iniciatīvu nākotne ir neskaidra.
Tagad jautājums nav pat par to, kā šo tehnoloģiju pielietot apģērbu un aksesuāru ražošanā (tā jau ir realitāte).
Citi dabīgi audumi
Tagad cilvēce saskaras ar globālu mērķi - samazināt kaitējumu, ko tā nodara dabai. Modes industrija ir izrādījusies viens no galvenajiem ļaunuma avotiem vairākos veidos - sākot no cilvēku provocēšanas līdz hiper patēriņam līdz kaitīgām emisijām cilvēku pūļu lidojumu laikā modes nedēļām. Tekstilizstrādājumi pati par sevi piesārņo vidi, taču daži audumi vidi ietekmē spēcīgāk, savukārt citi nodarītais kaitējums ir minimāls.
Piemēram, populārais poliesters un neilons ir izgatavoti no naftas produktiem, un visi dabā esošie sintētiskie audumi sadalīsies gadu tūkstošiem ilgi. Līdz šim ražotāji nav spējuši nākt klajā ar patiesi bioloģiski noārdāmiem sintētiskiem tekstilizstrādājumiem. Vienīgais samērā videi draudzīgais veids, kā iegādāties šos audumus, ir izvēlēties tos, kas iegūti, izmantojot pārstrādes metodi (piemēram, no plastmasas traukiem).
Vēl viens populārs auduma veids ir kokvilna, kuru mīl dabiskums un lētums. Tas veido 40% no visiem pasaulē ražotajiem apģērbiem. Problēma ir tā, ka kokvilnu bieži audzē, izmantojot pesticīdus, mēslošanas līdzekļus un citas ķīmiskas vielas, kas atmosfērā izdala oglekļa dioksīdu un palielina globālo sasilšanu.
Piemēram, Aralas jūra uz Kazahstānas un Uzbekistānas robežas ir gandrīz izžuvusi, daļēji tāpēc, ka Uzbekistāna intensīvi audzē kokvilnu. Pazuda liels ūdens objekts - un reģiona klimats kļuva sausāks, kas apgrūtināja vietējo iedzīvotāju dzīvi.
Marķējums “organiskā kokvilna” nozīmē tikai to, ka tā kultivēšanā netika izmantotas toksiskas vielas, bet tas ir iznīcinošs ūdens resursiem. Tas daudziem dizaineriem un zinātniekiem ir licis apsvērt iespējamo populāro audumu aizstāšanu.
Andersena pasakā "Savvaļas gulbji" princese Elīza ir spiesta aust 11 kapu nātru nātru kreklus, lai no brāļiem noņemtu burvestību un pārvērstu tos no gulbjiem par cilvēkiem. Tas, kas Elizai bija lāsts, un mūsdienās var izmantot varoņdarbu: no nepretencioziem tekstilizstrādājumiem, kas aug visur, ir nātres, var aizstāt videi draudzīgāko kokvilnu.
Nātres šķiedras audums tika izgatavots Korejā pirms pāris gadu tūkstošiem, un to nēsāja turīgi šī reģiona cilvēki. Arī dažas Eiropas valstis izgatavoja līdzīgu apģērbu. Tagad šis Eiropas vēstures fakts ir gandrīz aizmirsts, bet šķiet, ka uzņēmumi, kas atdzīvina nātru tekstilizstrādājumus, atgriezīs to modē.
Britu dizaina duets Vin + Omi pastāv jau kopš 2004. gada. Tās dibinātāji nekavējoties nolēma padarīt to ražošanu pēc iespējas videi draudzīgāku, tāpēc viņi strādā ar audumiem, kas izgatavoti no pārstrādātas plastmasas un nātru šķiedrām. 2020. gadā Londonas modes nedēļā duets atklāja kolekciju, kurā izmantoti augi no prinča Čārlza karaliskā dārza. Vācu dizainere Gezīna Josta un Kenijas Zaļā nātru tekstilizstrādājumi strādā arī ar nātru audumiem, taču tie joprojām ir tālu no Vin + Omi panākumiem, kuru drēbes valkā Keita Mosa, Bejonsē un Mišela Obama.
Piena kokvilna pirmo reizi tika izveidota pagājušā gadsimta 30. gados, bet tad tehnoloģija vēl nebija pietiekami attīstīta, lai organizētu visu ražošanu. 2010. gada otrajā pusē tas kļuva iespējams, un sabiedrība pirmos rezultātus redzēja apmēram pirms diviem gadiem. Itāļu dizainere Antonella Bellina izveidoja zīmolu Duedilatte un no piena kokvilnas ražo t-kreklus bērniem un pieaugušajiem. Viņa saka, ka šāds audums ir hipoalerģisks, mitrina ādu un tam piemīt antibakteriāla iedarbība. Šī tehnoloģija ir arī ekonomiska un videi draudzīga: viena kilograma piena kokvilnas ražošanai nepieciešams mazāk nekā 1 litrs ūdens, bet tikpat daudz dārzeņu kokvilnas - apmēram 15 litri.
Vienlaicīgi ar itāļiem vācu mikrobiologs un dizainers Anke Domaske uzsāka savu piena kokvilnas apģērbu zīmolu Qmilk. Domaske stāsta, ka šāds audums viņas ģimenei kļuva par noietu: kad kāds no viņas radiniekiem saslima ar vēzi, viņš kļuva alerģisks pret gandrīz visiem esošajiem tekstilizstrādājumu veidiem. Audums, kas izgatavots no piena, kam beidzies derīguma termiņš, vienlaikus atrisina dabas resursu taupīšanas un atkritumu samazināšanas problēmu, jo šādā veidā otram tiek iegūts produkts, kas nav piemērots pārtikai.
Vēl viens potenciāli populārs dabīgais materiāls ir citrusaugļu sulas audumi. Šajā virzienā strādā itāļu startup Orange Fiber. 2019. gadā uzņēmums izveidoja kopīgu kolekciju ar H&M, taču ir gatavs sadarboties ar visiem zīmoliem. Nav pārsteidzoši, ka Orange Fiber dzimis Itālijā, kur gadā tiek saražotas 700 000 tonnu citrusaugļu atkritumu. Uzņēmumam ir divi mērķi: samazināt atkritumu daudzumu un izgatavot ilgtspējīgus audumus.
Mākslīgā āda, kas izgatavota no sēnēm
2016. gadā amerikāņu startup MycoWorks prezentēja materiālu, kas izgatavots no sēnēm, no attāluma neatšķirams no ādas. Viņu konkurenti ir inovatīvs uzņēmums Bolt Threads un viņu produkta versija ar nosaukumu Mylo. Itālijā ir līdzīga attīstība - muskusa izstrādājumi no uzņēmuma Grado Zero Espace.
Atšķirībā no ādas izstrādājumiem muskuss netiek apstrādāts ar videi kaitīgām ķīmiskām vielām.
Ja mākslīgās ādas ražošanu no sēnēm var sasniegt augstā līmenī un masveidā ražot, tas palīdzēs atrisināt nopietnas problēmas:
- ētiski - dzīvnieki tiek nogalināti, lai no viņu ādas izgatavotu drēbes un apavus;
- ekoloģiski - mājlopi veicina siltumnīcas efektu un globālo sasilšanu.
Drēbes kā sīkrīks
Tagad datus par mūsu veselību vāc fitnesa aproces un viedtālruņi. Bet mūsdienu tehnoloģijas jau ir nākušas, lai stieples, mikroshēmas un mikroshēmas austu apģērbā, lai tā būtu ērta. Skriešanas šorti drīz var nolasīt jūsu sirdsdarbības ātrumu, ķermeņa temperatūru un asinsspiedienu.
Kanādas uzņēmums Myant šobrīd iegulst sensorus tikai apakšveļā, taču plāno izmantot vairāk tehnoloģiju un paplašināt klāstu. Vācu uzņēmums Interactive Wear jau 15 gadus izstrādā tehnoloģijas un veido tekstilizstrādājumus ar LED spuldzēm, sensoriem, sensoriem un kontrolieriem, lai regulētu temperatūru.
Iespēja pielāgot temperatūru ir viena no populārākajām iespējām, ko modes novatori cenšas ieviest apģērbā. 2015. gadā Moon Berlin ieviesa ar akumulatoru darbināmu apsildāmu mēteli. Apģērbs ar kontrolētu temperatūru var neatgriezeniski atrisināt problēmu, ja ziemā ārā ir auksts un tajā pašā apģērbā - karsts telpās.
Baktēriju audi
Biologi iesaka modes industrijā izmantot ne tikai pienu, sēnes un apelsīna miziņu, bet arī baktērijas. 2016. gadā bioinženieris Vangs Vangs kopā ar zinātnieku komandu ierosināja regulēt sporta apģērba auduma ventilāciju, izmantojot baktērijas, kas reaģē uz cilvēka ķermeņa temperatūru un mitrumu. Viņi nāca klajā ar New Balance zīmola audumu ar ventilācijas sistēmu, kas darbojas, kad sportists svīst treniņos.
Amerikāniete Suzanne Lee, Bio Couture dibinātāja un Centrālās modes koledžas vecākā pētniece, strādā arī ar baktērijām. Sentmārtins Londonā. No tējas un baktēriju maisījuma tas rada ādai līdzīgu materiālu - to pašu kombucha, kas veido dzērienu ar nosaukumu kombucha.
Šis ir viens no inovatīvākajiem veidiem, kā pārdomāt modi līdz šim, un tagad ir grūti pateikt, vai šādu ražošanu būs iespējams padarīt masveidā ražotu.
Autore: Marina Agliullina