Viens no skaistākajiem tempļiem pasaulē ir budistu klosteris Taung Kalat, kas atrodas tāda paša nosaukuma kalna virsotnē Mjanmā. Faktiski šis kalns nav nekas cits kā izmiris vulkāns pirms simtiem gadu (pēdējais izvirdums datēts ar 442. gadu AD). Tagad bijušā vulkāna virsotnē tiek uzbūvēts budistu klosteris Taung Kalat, kuram unikālās atrašanās vietas dēļ ir noteiktas dažādas mistiskas īpašības. Patiešām, cik daudz tempļu, jūs zināt, ir uzcelts uz ventilācijas atveres, kaut arī izmiris, bet tomēr ir vulkāns!
Ventilācijas atvere (dažreiz saukta par nekkomu) izveidojās, kad tajā nostiprinājās magma, kas izplūda no vulkāna izvirduma. Kamēr vulkāns ir aktīvs, tas var izraisīt eksploziju. Un man jāatzīst, kauns būtu, ja šis skaistais klosteris katapulētu stratosfērā. Tomēr šodien mums ar cerību jāsaka, ka vulkāns tiek uzskatīts par izmirušu.
Klosteris tika uzcelts ļoti gleznainā vietā. Ne tikai pats templis atrodas vulkāna virsotnē, kura augstums sasniedz 737 metrus, bet arī pati apkārtne ir ļoti skaista. Netālu atrodas vēl viens kalns ar nosaukumu Popa kalns. Šī kalna augstums ir 1518 metri, un šī virsotne ir arī reiz izmiris vulkāns!
Popa kalns tiek uzskatīts par īstu oāzi, jo tā zarnas burtiski ir punktētas ar daudziem avotiem (vairāk nekā 200 avotiem). Gan kalnā, gan ap to aug daudzi koki un garšaugi. Auglīgā vulkāniskā augsne tikai veicina šādu veģetācijas sacelšanos.
Popa kalns ir izmiris vulkāns Mjanmas centrā, kas atrodas 245 km uz ziemeļrietumiem no Naypyidaw un 50 km uz dienvidaustrumiem no Baganas. Augstākais punkts atrodas 1518 metrus virs jūras līmeņa. Pēdējais izvirdums bija 442. gadā pirms mūsu ēras. e.
Reklāmas video:
Labos laika apstākļos Popa vulkāns ir redzams 60 km attālumā.
Uz dienvidrietumiem no vulkāna atrodas neliels Taung Kalat kalns ar 737 metru augstumu, kura augšpusē atrodas budistu klosteris. Šo kalnu sauc arī par “Popa Taungkalat”.
Popa Taungkalat tiek uzskatīta par slavenāko un spēcīgāko stipro alkoholisko dzērienu (nat) patvērumu Mjanmā. Klostera augšpusē ir īpaša zāle, kur stāv 37 dažādu garu statujas.
Katru gadu Popu Taungkalat apmeklē daudzi svētceļnieki, īpaši Nayon pilnmēness festivāla laikā maijā-jūnijā un Nadaw pilnmēness laikā novembrī-decembrī.
Lielākā daļa tūristu vai nu dodas dienas braucienā no Baganas, vai arī apstājas ceļā no Baganas uz citām valsts daļām.
Kopš seniem laikiem klints ir bijusi visspēcīgāko naturālo garu mājvieta: Mina Mahagiri un viņa māsa, kā arī galvenā Birmas kulta vieta, kas nav budisti.
19. gadsimta beigās - 20. gadsimta sākumā tās augšpusē tika uzcelts budistu klosteris Taung Kalat, kurā galvenā vieta atkal tika piešķirta natam.
Kāpnes ar 777 pakāpieniem un klosteris tika uzbūvēti, pateicoties ļoti slavenas personas Birmā - mūka U Khandi (1868–1949) - centieniem.
Visu savu dzīvi viņš veltīja askētismam, būvējot pagodas un tempļus dabiskā augstumā.
Viņa lietu sarakstā bez šī klostera ir arī visslavenākie: svētnīcu atjaunošana Mandalaju kalnā un Čaitojo pagoda (šeit atrodas slavenā Zelta klints).
Paši birmieši nav jaucami ar nosaukumiem. Pati Popa tiek dēvēta vienkārši par Taung Ma-gyi (mātes kalns), un klints ar klosteri sauc Taung Kalat (pjedestāla kalns).
No šāda augstuma paveras skaistākās ainavas. Pirms jums paveras skats uz seno un noslēpumaino Pagānas pilsētu. No šejienes jūs varat arī redzēt Taung Ma-gi kalnu. Tās izskatu var salīdzināt tikai ar Fujiyama kalnu Japānā. Jūs varat redzēt kanjonu ar 914 metru dziļumu. Kopumā grūtā kāpšana gandrīz pa milzīgo klints ir tā vērta. Starp citu, šeit jums jāatceras ne tikai par drošību, bet arī jāuzmana savas mantas. Jo klostera administrācija nav atbildīga par visām makakām, kuras nav pret kaut ko nozagt no milzīga skaita tūristu.
Šāda klostera vieta tika izvēlēta ne tikai grūtā ceļa uz to dēļ. Pats kalns kopš seniem laikiem tiek uzskatīts par svētu vietu.
To sauc arī par Birmas olimpiādi. Ir 37 gari (nats), kuri tiek cienīti budismā līdzīgi kā Buda. Tātad, leģendas saka, ka stiprākie no viņiem dzīvo šajā kalnā. Tātad templis nav tikai kultūras īpašums. Katru gadu tā ir svētceļojumu vieta budistiem no visas pasaules. Īpaši pilnmēness festivāla laikā Nyon maijā-jūnijā un pilnmēness laikā jābūt novembrī-decembrī. Agrāk svētku laikā tika upurēti tūkstošiem dzīvnieku. Ja jūs nevēlaties aizskart nacistus, tad, apmeklējot kalnu, nav ieteicams ģērbties sarkanā vai melnā krāsā, un ņemt sev līdzi gaļu, īpaši cūkgaļu.
Viens no slavenākajiem budistu vientuļniekiem U Khandi, kurš nomira 1949. gadā, daudzus gadus uzturēja šo soļu stāvokli. Tagad, par savu kauns, Birmas valdība pievērš ļoti mazu uzmanību šeit dzīvojošajiem iedzīvotājiem un šīs vietas saglabāšanai.
Tūristiem šeit ir shus iespaidi:
Automašīnu var ņemt no viesnīcas. Sākot ar 2008. gada novembri, automašīnas cena par pusi dienas ir 15 USD, par dienu 35 USD. Līdz Popai apmēram 50 km - mēs ietilpamies pusdienā.
No rīta vestibilā ir automašīna - ne pārāk veca Toyota, vadītājs ir moderns, stilīgs, gudrs, atpūtas telpā karājas mobilais telefons - vietēja superdzivības pazīme.
Viņš angliski runā panesami, bet kā vietējais vēsturnieks - tik un tā.
Mēs izbraucam no vecpilsētas (mūsu viesnīca atrodas ārpus vecā Bagana sienām tieši Irrawaddy krastā) un garām zirgu pajūgu stāvvietai nogriežamies uz dienvidiem pa centrālo ceļu New Bagan virzienā.
Visu veidu, stilu un izmēru tempļi un pagodas peld garām.
Fantastisks skats, iespējams, vienkārši nav iespējams pie tā pierast, ja ne šeit piedzimt. Ka pirmajā dienā, ka nākamajā, reakcija ir aptuveni tāda pati - nereāla!
Pēc piecpadsmit minūtēm mēs atstāsim Baganu. Tā pati dzeltenīgi zaļā ainava, tikai šķiet, ka teritorija ir vēl sausāka, un veģetācija ir vēl retāka.
Tālāk - tikai līdzenumā, visapkārt sausā savanna, koki arvien vairāk un vairāk gar ceļu un netālu no ciematiem.
Pa ceļam ir daudz stādītu lauku un cukura palmu. Visa veģetācija ir pelēcīgi dzeltenīgi zaļgana un putekļaina. Kukurūza, sezams, kaut kas cits nepazīstams.
Mēs aizbraucām agri, tāpēc nonācām laikā, kad bērni kopā devās uz skolu.
Šādā reti apdzīvotā vietā skolēnu skaits šķita vienkārši milzīgs.
Tīri, nopietni - uz velosipēdiem un kājām, grupās un vienspēlēs - un tā gandrīz līdz galam. Viss gludinātos kreklos un blūžās, glītās atpūtas telpās. Zēni neiebiedē - acīmredzot viņi lolo savas drēbes.
Tas mani vairs nepārsteidza, bet drīzāk iepriecināja.
To, ka birmieši drēbēs ir ļoti tīri un glīti, es redzēju jau šeit. Un to, ka Birma ir literātu cilvēku valsts un tai ir savdabīga kultūra, es sapratu vēl agrāk - no literatūras, kuru lasīju pirms ceļojuma.
Bet tomēr, kad Jangonā ieraudzīju, cik daudz grāmatu pārdod parastajos ielu tirgos, biju diezgan pārsteigts. Tas, ko viņi pārdod Āzijas ielās, ir zināms: kurš bija - viņš redzēja, kurš nebija - droši vien nojauš.
Pamatizglītība Birmā ir obligāta valsts līmenī. Turklāt vairums zēnu klosteros iziet cauri novitātiem. Tur viņus māca lasīt un rakstīt, kā arī iepazīst budisma, tradicionālās vēstures un kultūras pamatus.
Saskaņā ar starptautisko organizāciju sniegto informāciju Birmas lasītprasme ir 90% (Taizemē - 92%, Indijā - 73%).
Aplūkojot statistiku, jāatceras, ka Birma ir ļoti daudznacionāla (7 Mjanmas centrālie reģioni un septiņi nacionālie rajoni). Papildus galvenajiem Mjanmas ļaudīm ir nomadu kalnu ciltis, kuras joprojām nodarbojas ar zemkopības novirzīšanu, un nagas, kas dzīvo attālos kalnos ziemeļos (kuri tikai septiņdesmito gadu beigās, uz valdības spiedienu, pie saviem vispārējiem kurultai ieteica kolēģiem cilts biedriem pārtraukt medības) un vēl vairāk. Daudzas lietas.
Virs, līdzenā augšpusē, klosteris ir baltu un zelta tupētu ēku šķērsvirziena galerijas pamatne ar atbalsta sienu ceļa virzienā. No tā sākas kāpnes uz augšu.
Pretī ceļam atrodas vietējais tirgus un ēdināšana.
Pa labi no klints nolaižas šaura zaļa ieleja ar ciematu. Aiz klints (kā vēlāk izrādījās), apmēram kilometra attālumā, atrodas diezgan liels klosteris ar dažādām ēkām.
Pakāpieni ved uz šķērsenisko galeriju, piemēram, plašu lievenis-portiku ar ziloņiem sānos un pyta (daudzpakāpju torni) virs.
Mēs devāmies augšā uz galeriju, šeit mums ir jānovelk kurpes. Kurpes somā un mugursomā zem brīvprātīgo turētāju skumja izskata (tā nav alkatība un nebaidīšanās no zādzībām, tā ir prakse: jūs nekad nezināt, kur jums jāiet, tāpēc labāk ņemt līdzi kurpes, ja neesat pilnīgi pārliecināts, ka atgriezīsities tajā pašā vietā).
Pirms pacelšanās sākuma diezgan liela lūgšanu zāle ar skaitļiem no 36 (tā viņi saka) NATO. Droši vien tikai Augstākais, 37. - Tinjamin šeit nav. Visas figūras ir košas, krāsainās drēbēs. Pirms viņiem no rīta - piedāvājumi.
Kāpnes ir veidotas pārklātas galerijas formā, un spirālveida virzienā uz augšu tiek veikts nedaudz vairāk par pusi pagrieziena.
Ceļa sākumā kāpnes ir diezgan platas, akmeniskas, uz pakāpieniem ir neliels tirgus - tās pārdod visādas nevajadzīgas lietas, dzērienus un pārtiku.
Turklāt akmens vietās, metāla vietās ar nevienmērīgu stāvu, platām kāpnēm ar soliem atpūtai. Pārklāts ar sarūsējušu kores jumtu, kas izgatavots no profilētas loksnes, uz kura makaki trokšņo.
Ir daudz makaku.
Ja reiz diena nestrādāja uzreiz, tas nav pārsteidzoši, jo makaka ir viens no manis nemīlētākajiem dzīvniekiem (par visu savu toleranci pret dzīvnieku pasauli - man pat ir laba attieksme pret žurkām un čūskām).
Makaki (tie ir arī Banderlogi, kas lasa par Mowgli) ir ļoti gudras, augsti organizētas, viltīgas un ļaunas būtnes ar tādu reakciju kā kobra, kuras pastāvīgi uzlādē kaut ko nozagt. Viņi satver ne tikai ēdamo, bet arī spīdīgo - brilles, fotokameras, ķēdes no kakla, auskari no ausīm.
Visiem viņu parastajiem netikumiem šajā vietā tiek pievienots vēl viens: viņi slēpjas tieši uz pakāpieniem, daudz un bagātīgi, un viņi paši to skraida.
Lai gan viss kalns atrodas biezokņos un tuvākie krūmi ir tikai akmens metiena attālumā no kāpnēm.
Kā neitralizēt šos ļaunuma spēkus:
- nebarojiet makakas, it īpaši, ja tām nav nodrošināts pastāvīgs valsts parks (piemēram, Pērtiķu mežs Bali) - viņi lidos iekšā, aizvedīs un sabojās drēbes;
- nelieciet viņiem urbi: vai nu dodiet iespēju atkāpties, vai arī pats to apiet (makakiem ir skaidra personīgā telpa un tie ir skaidri redzami, kad jūs to iebriežat);
- netuvojieties vietai, kur harēms kolektīvi noķer utis galvenajam tēviņam;
- un vissvarīgākais! - vienmēr staigājiet pa to uzkrāšanās vietām ar nūju rokā (klubs ir bezjēdzīgs, pietiek pat ar simbolisku zariņu). Pastaiga ar zizli vairākas reizes vai vairāk palielina jūsu autoritāti vai pat lielumu - protams, neviens neizkliedē panikā, bet tomēr, kaut arī slinkāk, viņi neļauj prom.
Starp citu, makaki pret vietējiem izturas ar lielu cieņu, atšķirībā no tūristiem, un nezog preces no kioskiem - ir uzreiz acīmredzams, ka viņi šeit kaut kādā veidā bija pārliecināti, ka nenovēršami ir jākalpo par kārtības pārkāpšanu.
Tas viss viņu sūdus, protams, tiek rūpīgi iztīrīts un izsmērēts, bet tomēr visas kāpnes ir notraipītas un notraipītas, un šeit un tur parādās kaudzes - ar visiem centieniem cilvēki vienkārši nespēj viņus sekot.
Kāpnes, iespējams, rūpīgi mazgā tikai lielākajās brīvdienās - biežāk jūs vienkārši nevarat vilkt ūdeni šādā augstumā.
Kad mēs gājām, tas bija salīdzinoši tīrs, it īpaši, ja jūs nemanāmi nemeklējat to, kur kāpj jūsu plikās kājas.
Padoms pīkstošam un vienkārši saprātīgam: paņemiet sev līdzi lielas mitrās salvetes un daudz ko citu - jums nevajadzēs atrauties no domām par netīrumiem un visādām baktēriju sēnēm.
Lai arī Birmas kulta vietas ir ļoti, ļoti tīras (kāpnes uz pāvesta ir izņēmums), tomēr higiēnu neviens neatcēla.
Viņi izgāja ārā, sēdēja uz pakāpieniem, berzēja kājas - un garastāvoklis pacēlās.
Šeit - neaizmirstiet periodiski mazgāt ar ziepēm vai dezinficēt kurpes no iekšpuses (kad ir iespējams tos nožūt).
Starp citu, racionalizācijas priekšlikums staigāt zeķēs budistu tempļiem un pagodām nedarbojas - tikai basām kājām.
Pa ceļam no kāpņu vietām dažās vietās takas iet uz dažām kulta vietām, iestrēdzis uz klinšainajām karnīzēm, bet mēs tur negriezāmies.
Mēs diezgan ātri uzkāpām, kā man šķiet, izdevās 20-25 minūtēs. Pacelšanās beigas ir platforma ar nelielu apzeltītu laukakmeni (sava veida zelta klints miniatūrā).
Augšstāvā - pļāpāt!
Apkārt ainavas: zaļi pakalni rietumos (no kurienes tie cēlušies) un iespaidīgais Popa kalns - ziemeļaustrumos. Šur un tur, starp apstādījumiem, sniegbalti klosteri dzirkstī ar zeltu.
Augšstāvā viss ir tīrs un sakopts, nevis tas, kas atrodas zemāk. Templis ir mazs, platformas un ēkas vairākos līmeņos, krāsas ir tradicionālajā birmiešu budistu stilā: sniegbalts ar zeltu.
Iekšpusē ir vairākas telpas ar skulpturālām grupām, kuras vairāk izskatās nevis kā kulta personāži, bet gan figūras Madame Tussauds stilā: drēbēs, ar krāsotām un izteiksmīgi zīmētām sejām, apvienojot sižeta grupas.
Zālēs visur ir daudz naudas. Papildus tradicionālajām caurspīdīgajām ziedojumu kastēm gandrīz visiem skaitļiem (pat Budas rokās) un blakus esošajiem rēķiniem: piestiprinātiem aiz drēbju manšetēm, kaut kā tikai piestiprinātiem pie ķermeņa, izliktiem ar ziedojumiem, pat piesietiem mūka sadalītajiem darbiniekiem.
Praktiski neviens no darbiniekiem: viens bez steigas sakrata ar slotu, otrs sēž un kaut ko ieliek virsgrāmatā. Abi ir ikdienišķās drēbēs, mūki nav redzami.
Mēs teicām sveiks, ziedojām naudu.
Es to joprojām ļoti nožēloju. ka viņš nelūdza grāmatvedim sīkāk pastāstīt par klosteri - viņš noklīst, valsts bija kaut kāda atdalīta.
Mēs gājām cauri klosterim, nokāpjot no platformas uz platformu un ejot gar koridoriem-galerijām, un devāmies uz izeju tā pretējā galā.
No šejienes sākas nolaišanās pa citu kāpņu telpu - galeriju. Nedaudz zemāk, tas savienojas ar to, pa kuru mēs šeit uzkāpām.
Lai arī apgabali ap vulkānu ir diezgan mitri, šeit augsne ir ļoti auglīga, jo to veido liels daudzums vulkānisko pelnu. Atšķirībā no lielākās daļas reģiona, vulkāna apgabalā plūst apmēram divi simti strautu un upju.
Šeit jūs garantējat vietējo tirgotāju, kas nodarbojas ar tūrismu, sirsnīgu uzņemšanu. Diemžēl valstī valdošā militārā hunta tomēr atstāj novārtā savus pilsoņus. Teritorija ir vienlīdz neaizsargāta gan pret tūristiem, gan ar armiju, kas pat izmanto vietējo iedzīvotāju piespiedu darbu. Tomēr, kad valstī atgriežas stabila valdība, šī vieta ir pelnījusi būt daudzo redzamā saraksta augšgalā.